Conociendo plantas y sus cuidados paseo por Jardimar (44) Knowing plants and their care Jardimar walk (44)

4ª entrega fotográfica sobre la orquidia Phalaenopsis: nombre científico o latino: Phalaenopsis spp. Nombre común o vulgar: Phaleonopsis, Phal, Orquídea alevilla, Orquídea mariposa.Familia:Orchidaceae (Orquidáceas). Origen: Asia. India hasta Filipinas, Indonesia y noroeste de Australia, donde habitan en selvas húmedas y cálidas, normalmente cerca de agua. Etimología: El nombre genérico procede del griego phalaina, "mariposa" y opsis, "parecido", refiriéndose a las inflorescencias de algunas especies, que recuerdan a mariposas en movimiento. Por esta razón, a las "Phals" se las nombra como las "orquídeas mariposa" y también "orquídeas boca". El género Phalaenopsis incluye unas 70 especies y numerosos híbridos cultivados, con flores de diversos tamaños y colores. Hoy en día existen miles híbridos de las especies originales, son las que vemos la mayoría de las veces en tiendas de flores y supermercados. Es la orquídea más conocida. Debido a su resistencia en interiores, es la ideal para principiantes. Planta casi exclusivamente epífita, es decir que viven pegadas sobre los troncos o ramas de los árboles, los usan de punto de apoyo y anclaje, con sus fuertes y largas raíces se aferran fuertemente a la corteza y pueden resistir a fuertes vientos (lamentablemente no a la moto sierra). No son parásitas, pues no se alimentan del árbol, que solamente les sirve de soporte. Tallos cortos provistos de 2-6 hojas grandes, coriáceas, carnosas y con grandes raíces con las que se adhieren a ramas, troncos, etc. La planta sólo produce unas pocas hojas que son grandes y carnosas, pero no muy largas. Tiene raíces aéreas muy fuertes. Las flores aparecen en tallos largos y arqueados y en un número de hasta 30. Oscilan entre 2,5 y 13 cm y pueden aparecer en cualquier época del año, con una duración de hasta tres semanas. Los colores son variables, rosa, rojo violáceo, etc. Las flores duran 2-3 meses. Longevidad: Phalaenopsis vive de 3 a 7 años en casa. CULTIVO DE PHALAENOPSIS Plantas ideales para el hogar debido a sus bajos requisitos de iluminación, un régimen de temperatura idéntico ó aproximado al nuestro y una duración prolongadísima de las flores. Luz: Las Phalaenopsis prefieren una luz viva, sin el sol directo del periodo del mediodía. Su ideal está entre 15.000-20.000 lux. Para ello se pueden situar junto a una ventana orientada al este o al oeste, con un visillo o cortina fina de por medio. Sin que le de la luz directa del sol pues se le pueden quemar las hojas. Situarla en un espacio luminoso y ventilado, sin que haya corrientes. Son muy pocas las orquídeas que pueden prosperar en un departamento típico con luz limitada, las phalaenopsis y quizás sólo además las paphiopedilum ó masdevallias. En un ambiente muy luminoso, con muy pocas horas de luz directa, es inútil intentar cultivar cattleyas, oncidium y mucho menos cymbidiums. En cambio entre las Phalaenopsis y Paphiopedilum se puede montar una muy buena colección combinando colores, tamaños y épocas de floración. Temperaturas: Crecen bien entre 16ºC y 32ºC, la temperatura óptima es 20ºC por la noche y 29ºC durante el día. Durante el día, en invierno y adentro de casa, unos 20-24°C son ideales. En el otoño conviene poner la planta durante unas dos o tres semanas en un sitio un poco más fresco de la casa en donde por la noche la temperatura baje a unos 13-14°C (por ejemplo una habitación sin calefacción), ya que esto induce a la floración. De nuevo observar, y cuando se vea aparecer la inflorescencia que sale de la parte inferior de la planta como una yema un poco puntiaguda que apunta por lo general hacia arriba, volver a ponerla en sitio mas cálido. Humedad ambiental: Mantenga la humedad constantemente entre el 50 y el 80%. Mayor de 60% de humedad relativa cuanto más alta sea la temperatura. Coloque los macetas sobre una bandeja que contenga grava o bolas de arcilla medio sumergidas. Vaporice el follaje todos los días, cuidando de que el agua no chorree hasta el cogollo de la roseta (riesgo de podredumbre). Macetas: Toleran bien los tiestos pequeños. Utilizar de preferencia un tiesto no poroso (nada de macetas de barro cocido), a fin de no concentrar las sales minerales. Si no, se recomienda de humedecer el compost con agua clara de vez en cuando. En una maceta pequeña la planta está bien compactada dentro del contenedor y crece mucho mejor en su interior que en una maceta más grande. El sustrato a base de turba y cortezas de pino es el más apropiado; debe tener un buen drenaje. Las raíces de estas orquídeas son verdes, tienen clorofila por tanto capaces de realizar la fotosíntesis, por lo que es conveniente que estén en macetas incoloras. Sustrato: En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades. Riego: Soportan mejor la sequía que un exceso de riego. Riego regular durante el año, reduciendo el aporte de agua en invierno, pues necesita un periodo de reposo en esta época. Riego preferentemente por la mañana, cada dos o tres días, en verano; cada 8 o 10 días, en invierno. Hay que dejar secar un poco el compost entre dos riegos. Las raíces prefieren los compost con buen drenaje. No se debe dejar agua estancada en el centro de las hojas, ni las raíces continuamente encharcadas, reconocibles por un color verde intenso. Evitar dejar agua en el plato. Para las orquídeas epífitas en general, tener los "pies" mojados es mala cosa, se les pudrirían las raíces. Por eso cuidar que si hay un plato debajo del tiesto, éste no permanezca lleno de agua después de regar. Una buena solución es poner unos guijarros o piedras que separen al tiesto del agua y siempre dejar drenar bien el tiesto después de regar. Usar preferentemente agua no calcárea, por ejemplo, destilada o de lluvia, y sin cloro (usar cartuchos filtrantes si el agua disponible es muy calcárea). Las raíces color verde indican que la planta no necesita agua, cuando el color de las raíces es blanco o plateado es momento de volver a regar, dependiendo del clima y del sustrato puede pasar mucho tiempo entre cada riego, hasta 20 días. Abonado: Aprovechar los riegos para añadir fertilizante líquido especial para orquídeas, dado que el sustrato utilizado es muy pobre en nutrientes. En primavera y verano añada media dosis de abono líquido paro azaleas o una dosis normal de abono para orquídeas cada 15 días, siempre sobre un sustrato ya húmedo. Es preferible utilizar dosis bajas, incluso inferiores a las indicadas en el envase del abono a fin de evitar quemaduras en las raíces, y siempre sobre el sustrato ya regado. Entutorado: Los tallos florales de los grandes Falaenopsis tienden a doblarse bajo el peso de los flores. Clave un tutor y sujételo por varios lugares al tallo floral para lograr que se mantenga la belleza de la planta. Aclareo: Normalmente al final del invierno o en la primavera, después de la floración. Poda: Cortar la vara después de la floración por encima del segundo nudo. Algunas Phalaenopsis dejan prolongar su floración si, cuando se han caído todas las flores, se corta la vara floral por encima de una de las yemas latentes. Si hay suerte vuelve a brotar. Entonces es mejor elegir una de las yemas de la mitad superior de la vara pues hay mas probabilidades de obtener flores. Las yemas de más abajo pueden producir pequeñas plantitas llamadas "keikis", que una vez que desarrollan raíces se pueden plantar pero recordar que si hay muchos keikis no hay flores. Hay quien prefiere no cortar las inflorescencias después de que las flores se hayan caído sino dejar que la planta decida por si misma si quiere reflorecer de esa inflorescencia o si la misma se seca totalmente. Esto es muy importante a tener en cuenta con los modernos híbridos de colores brillantes y flores relativamente pequeñas y de textura cerosa, pues derivan en general de especies que reflorecen constantemente de las viejas inflorescencias como son Phalaenopsis violacea o Phalaenopsis amboinensis. Etileno: Procurar que no haya manzanas, tomates, nueces u otras frutas que despiden etileno al fermentar cerca de plantas con inflorescencias, pues éste provocaría la caída de los botones florales. Caída de botones florales: Uno de los problemas más comunes de estas orquídeas es la caída de los botones florales cuando están a punto de abrirse. Cuando está inflado por abrirse es particularmente sensible a cambios ambientales de temperatura, iluminación ó humedad. Un cambio brusco en cualquiera de estas variables puede producir que aborten los pimpollos. La polución ambiental con gases de combustión (aunque sea el cigarrillo) también produce el mismo efecto. De modo que no conviene moverlas demasiado en este período y tenerla reparada de cambios bruscos del ambiente. El mejor lugar es uno alejado de las fuentes de calefacción, ventilado y donde no descienda demasiado la temperatura durante la noche (como se dijo, no menos de 16ºC). Además, si el lugar está bien reparado de la luz fuerte será mejor, ya que durante este período (el de la apertura de las flores) se definen además el tamaño y los colores de la flor. En período inmediatamente posterior a la compra resulta crítico para la Phalaenopsis. A veces los capullos más grandes caen al cabo de unos pocos días; dos son las posibles razones: En una casa o piso/apartamento, quizás el mejor sitio sería cerca de la ventana del salón o del cuarto de baño si ésta mira al Este o al Oeste. Las ventanas al Sur (o al Norte en el hemisferio Sur) suelen tener demasiado sol, aunque en este caso es también posible si tomamos algunas precauciones como el poner una cortina fina (que cerraremos en las horas en las que el sol da mas fuerte), o colocamos otras plantas que proyecten una especie de semisombra, solución esta última que, bajo mi punto de vista, es la más estética, además de que nos beneficiaremos del microclima que crearán las plantas. Otras causas de caída de botones florales pueden ser una insuficiente humedad relativa ambiente o, como he mencionado anteriormente, unas temperaturas nocturnas demasiado bajas. Enfermedad de la Mancha marrón: Existe una combinación climática que es nefasta parta las Phalaenopsis, una alta humedad, baja temperatura y escasa ventilación. Son las condiciones ideales para la proliferación de la bacteria Pseudomonas cattleyae, que ataca a casi todas las orquídeas pero que en las Phalaenopsis es mortal en pocos días. Produce la pudrición de las hojas conocida como "Brown spot" (Mancha marrón) ya que la infección aparece como spots traslúcidos y acuosos en las hojas. Es una enfermedad muy contagiosa entre orquídeas, de manera que es conveniente aislarla de otras plantas como primera medida. Lo más efectivo es cortar con una hoja afilada la porción de hoja infectada y colocar la planta en un lugar bien aireado, evitando al mismo tiempo el riego durante una semana ó hasta que se observe que la progresión de la pudrición se ha detenido. En condiciones graves ó cuando se pueden ver afectadas muchas plantas por contagio, se puede aplicar un antibiótico en forma de pulverización (uso más bien por cultivadores profesionales). Se vende en el mercado como estreptomicina sola ó combinada con terramicina para evitar la formación de cepas resistentes de bacterias. Existen varias marcas comerciales aunque de difícil acceso para los aficionados. Raíces muertas: Si hubiese raíces muertas (se las reconoce pues suelen estar "desinfladas" y ser de color marrón) hay que cortarlas utilizando unas tijeras que habremos pasado antes por la llama de una hornalla con el fin de esterilizarlas (importante esto evita la transmisión de virus). Calefacción: Se debe tener especial precaución durante los meses de invierno con la calefacción. Los equipos de calefacción pueden secar mucho el ambiente por el simple hecho de elevar la temperatura en un ambiente cerrado. Al aumentar la calefacción la orquídea se encontrará con un ambiente más seco y transpirará más. Dentro de ciertos límites, las Phalaenopsis lo toleran fácilmente, ajustando el riego basta. Pero en ciertos casos, con algunos tipos de calefacción ó con temperaturas muy altas, pueden llegar a deshidratarse. Conviene buscarles lugares alejados de las fuentes de calefacción y estar atentos. Una alternativa que puede dar resultado, es colocar la planta sobre un portamaceta colmado de grava y agua, sin que la maceta toque el agua. Plagas: Cochinillas, pulgones, ácaros, hormigas, caracoles, etc. Es importante recalcar que todos los productos plaguicidas, funguicidas ó antibióticos, se deben emplear en las dosis exactas indicadas en los prospectos. Nunca se deben utilizar más diluidos como se suelen emplear los fertilizantes en las orquídeas. Cambio de maceta: Después del cambio de tiesto, esperar unas dos semanas antes de emprender el ritmo normal de riegos. En ese lapso las raíces se recuperan del shock y de las roturas. Multiplicación: Por separación y trasplante de los keikis, esas jóvenes plántulas que se desarrollan sobre el tallo floral mismo. Para provocar su formación, envuelva con manguito de esfagno húmedo algunos capullos bien visibles sobre el tollo floral. Mantenga la planta en caliente, en una atmósfera muy húmeda. Cuando los keikis se hayan formado y hayan producido raíces de unos 5 cm, puede cortarlos y plantarlos en un sustrato de granulometría fina. La propagación mediante el cultivo in vitro requiere un laboratorio especializado. La germinación de semillas tiene más probabilidades de éxito in vitro. Keikis: Keikis es una palabra hawaiana que significa bebé, en cultivo de orquídeas el término keiki es aplicado a orquídeas nuevas que brotan de otra, es idéntica a la madre Los keikis no representan el bienestar de una planta en todos los casos, muchas veces se deben a que la planta madre está en malas condiciones y hace un intento por sobrevivir, pero también salen en plantas sanas. Los keiki salen en la vara floral por un nudo tras la floración. Por supuesto no siempre ocurre, pero se puede estimular su emisión. Para ello, tras la floración, se corta la vara por encima de un nudo sobre la mitad de su longitud. Luego se retira con cuidado la pielecita que cubre las yemas de los entrenudos, con mucho cuidado para no dañar éstos. Con ello conseguiremos que les llegue más luz. También se puede añadir hormona, benziladenina, que estimula. Una vez el keiki ha emitido hojas raíces de unos 4 cm, se puede separar de la planta madre; hay que dejarle un pedazo de vara floral para siempre, es decir que la plantita tiene que quedar en medio de la vara, y siembra en sustrato de orquídeas...Bonavebe. 

4 ª entrega fotografíca sobre a orquidia Phalaenopsis: nome científico ou latino: Phalaenopsis spp. Nome común ou vulgar: Phaleonopsis, Phal, Orquídea alevilla, Orquídea bolboreta.Familia:Orchidaceae (Orquidáceas). Orixe: Asia. India ata Filipinas, Indonesia e noroeste de Australia, onde habitan en selvas húmidas e cálidas, normalmente preto de auga. Etimología: O nome genérico procede do grego phalaina, "bolboreta" e opsis, "parecido", referíndose ás inflorescencias dalgunhas especies, que recordan a bolboretas en movemento. Por esta razón, ás "Phals" noméallas como as "orquídeas bolboreta" e tamén "orquídeas boca". O xénero Phalaenopsis inclúe unhas 70 especies e numerosos híbridos cultivados, con flores de diversos tamaños e cores. Hoxe en día existen miles híbridos das especies orixinais, son as que vemos a maioría das veces en tendas de flores e supermercados. É a orquídea máis coñecida. Debido á súa resistencia en interiores, é a ideal para principiantes. Planta case exclusivamente epífita, é dicir que viven pegadas sobre os troncos ou ramas das árbores, úsanos de punto de apoio e anclaje, cos seus fortes e longas raíces aférranse fuertemente á cortiza e poden resistir a fortes ventos (lamentablemente non á moto sierra). Non son parásitas, pois non se alimentan da árbore, que soamente lles serve de soporte. Tallos curtos provistos de 2-6 follas grandes, coriáceas, carnosas e con grandes raíces coas que se adhiren a ramas, troncos, etc. A planta só produce unhas poucas follas que son grandes e carnosas, pero non moi longas. Ten raíces aéreas moi fortes. As flores aparecen en tallos longos e arqueados e nun número de ata 30. Oscilan entre 2,5 e 13 cm e poden aparecer en calquera época do ano, cunha duración de ata tres semanas. As cores son variables, rosa, vermello violáceo, etc. As flores duran 2-3 meses. Longevidad: Phalaenopsis vive de 3 a 7 anos en casa. CULTIVO DE PHALAENOPSIS Plantas ideais para o fogar debido aos seus baixos requisitos de iluminación, un réxime de temperatura idéntico ó aproximado ao noso e unha duración prolongadísima das flores. Luz: As Phalaenopsis prefiren unha luz viva, sen o sol directo do periodo do mediodía. O seu ideal está entre 15.000-20.000 lux. Para iso pódense situar xunto a unha fiestra orientada ao leste ou ao oeste, cun visillo ou cortina fina polo medio. Sen que lle da luz directa do sol pois se lle poden queimar as follas. Situala nun espazo luminoso e ventilado, sen que haxa correntes. Son moi poucas as orquídeas que poden prosperar nun departamento típico con luz limitada, as phalaenopsis e quizais só ademais as paphiopedilum ó masdevallias. Nun ambiente moi luminoso, con moi poucas horas de luz directa, é inútil intentar cultivar cattleyas, oncidium e moito menos cymbidiums. En cambio entre as Phalaenopsis e Paphiopedilum pódese montar unha moi boa colección combinando cores, tamaños e épocas de floración. Temperaturas: Crecen ben entre 16ºC e 32ºC, a temperatura óptima é 20ºC pola noite e 29ºC durante o día. Durante o día, no inverno e dentro de casa, uns 20-24°C son ideais. No outono convén poñer a planta durante unhas dúas ou tres semanas nun sitio un pouco máis fresco da casa onde pola noite a temperatura baixe a uns 13-14°C (por exemplo unha habitación sen calefacción), xa que isto induce á floración. De novo observar, e cando se vexa aparecer a inflorescencia que sae da parte inferior da planta como unha xema un pouco puntiaguda que apunta polo xeral cara arriba, volver poñela en sitio mais cálido. Humidade ambiental: Manteña a humidade constantemente entre o 50 e o 80%. Maior de 60% de humidade relativa canto máis alta sexa a temperatura. Coloque os macetas sobre unha bandexa que conteña grava ou bólas de arcilla medio mergulladas. Vaporice o follaje todos os días, coidando de que a auga non chorree ata o cogollo da roseta (risco de podremia). Macetas: Toleran ben os tiestos pequenos. Utilizar de preferencia un tiesto non poroso (nada de macetas de barro cocido), a fin de non concentrar os sales minerales. Si non, recoméndase de humedecer o compost con auga clara de cando en vez. Nunha maceta pequena a planta está ben compactada dentro do contenedor e crece moito mellor no seu interior que nunha maceta máis grande. O sustrato a base de turba e cortizas de piñeiro é o máis apropiado; debe ter un bo drenaje. As raíces destas orquídeas son verdes, teñen clorofila xa que logo capaces de realizar a fotosíntesis, polo que é conveniente que estean en macetas incoloras. Sustrato: En xeral, o sustrato aos 2 ó 3 anos perde as súas calidades. Rego: Soportan mellor a seca que un exceso de rego. Rego regular durante o ano, reducindo o aporte de auga no inverno, pois necesita un periodo de repouso nesta época. Rego preferentemente pola mañá, cada dous ou tres días, no verán; cada 8 ou 10 días, no inverno. Hai que deixar secar un pouco o compost entre dous riegos. As raíces prefiren os compost con bo drenaje. Non se debe deixar auga estancada no centro das follas, nin as raíces continuamente encharcadas, reconocibles por unha cor verde intenso. Evitar deixar auga no prato. Para as orquídeas epífitas en xeral, ter os "pés" mollados é mala cousa, podreceríanselles as raíces. Por iso coidar que si hai un prato debaixo do tiesto, este non permaneza cheo de auga logo de regar. Unha boa solución é poñer uns guijarros ou pedras que separen ao tiesto do auga e sempre deixar drenar ben o tiesto logo de regar. Usar preferentemente auga non calcárea, por exemplo, destilada ou de choiva, e sen cloro (usar cartuchos filtrantes si a auga dispoñible é moi calcárea). As raíces cor verde indican que a planta non necesita auga, cando a cor das raíces é branco ou plateado é momento de volver regar, dependendo do clima e do sustrato pode pasar moito tempo entre cada rego, ata 20 días. Abonado: Aproveitar os riegos para engadir fertilizante líquido especial para orquídeas, dado que o sustrato utilizado é moi pobre en nutrientes. Na primavera e verán engada media dose de abono líquido paro azaleas ou unha dose normal de abono para orquídeas cada 15 días, sempre sobre un sustrato xa húmido. É preferible utilizar doses baixas, ata inferiores ás indicadas no envase do abono a fin de evitar quemaduras nas raíces, e sempre sobre o sustrato xa regado. Entutorado: Os tallos florales dos grandes Falaenopsis tenden a dobrarse baixo o peso dos flores. Clave un titor e suxéiteo por varios lugares ao tallo floral para lograr que se manteña a beleza da planta. Aclareo: Normalmente ao final do inverno ou na primavera, logo da floración. Poda: Cortar váraa logo da floración por encima do segundo nó. Algunhas Phalaenopsis deixan prolongar a súa floración si, cando se caeron todas as flores, córtase váraa floral por encima dunha das xemas latentes. Si hai sorte volve brotar. Entón é mellor elixir unha das xemas da metade superior de váraa pois hai mais probabilidades de obter flores. As xemas de máis abaixo poden producir pequenas plantitas chamadas "keikis", que unha vez que desenvolven raíces pódense plantar pero recordar que si hai moitos keikis non hai flores. Hai quen prefire non cortar as inflorescencias despois de que as flores caéronse senón deixar que a planta decida por si mesma si quere reflorecer desa inflorescencia ou si a mesma sécase totalmente. Isto é moi importante a ter en conta cos modernos híbridos de cores brillantes e flores relativamente pequenas e de textura cerosa, pois derivan en xeral de especies que reflorecen constantemente das vellas inflorescencias como son Phalaenopsis violacea ou Phalaenopsis amboinensis. Etileno: Procurar que non haxa mazás, tomates, noces ou outras froitas que despiden etileno ao fermentar preto de plantas con inflorescencias, pois este provocaría a caída dos botóns florales. Caída de botóns florales: Un dos problemas máis comúns destas orquídeas é a caída dos botóns florales cando están a piques de abrirse. Cando está inflado por abrirse é particularmente sensible a cambios ambientais de temperatura, iluminación ó humidade. Un cambio brusco en calquera destas variables pode producir que aborten os pimpollos. A polución ambiental con gases de combustión (aínda que sexa o cigarro) tamén produce o mesmo efecto. De modo que non convén movelas demasiado neste período e tela reparada de cambios bruscos do ambiente. O mellor lugar é un afastado das fontes de calefacción, ventilado e onde non descenda demasiado a temperatura durante a noite (como se dixo, non menos de 16ºC). Ademais, si o lugar está ben reparado da luz forte será mellor, xa que durante este período (o da apertura das flores) defínense ademais o tamaño e as cores da flor. En período inmediatamente posterior á compra resulta crítico para a Phalaenopsis. Ás veces os capullos máis grandes caen ao cabo duns poucos días; dous son as posibles razóns: Nunha casa ou piso/apartamento, quizais o mellor sitio sería preto da fiestra do salón ou do cuarto de baño si esta mira ao Leste ou ao Oeste. As fiestras ao Sur (ou ao Norte no hemisferio Sur) adoitan ter demasiado sol, aínda que neste caso é tamén posible si tomamos algunhas precaucións como o poñer unha cortina fina (que pecharemos nas horas nas que o sol dá mais forte), ou colocamos outras plantas que proxecten unha especie de semisombra, solución esta última que, baixo o meu punto de vista, é a máis estética, ademais de que nos beneficiaremos do microclima que crearán as plantas. Outras causas de caída de botóns florales poden ser unha insuficiente humidade relativa ambiente ou, como mencionei anteriormente, unhas temperaturas nocturnas demasiado baixas. Enfermidade da Mancha marrón: Existe unha combinación climática que é nefasta parta as Phalaenopsis, unha alta humidade, baixa temperatura e escasa ventilación. Son as condicións ideais para a proliferación da bacteria Pseudomonas cattleyae, que ataca a case todas as orquídeas pero que nas Phalaenopsis é mortal en poucos días. Produce a pudrición das follas coñecida como "Brown spot" (Mancha marrón) xa que a infección aparece como spots traslúcidos e acuosos nas follas. É unha enfermidade moi contagiosa entre orquídeas, de maneira que é conveniente illala doutras plantas como primeira medida. O máis efectivo é cortar cunha folla afiada a porción de folla infectada e colocar a planta nun lugar ben aireado, evitando ao mesmo tempo o rego durante unha semana ó ata que se observe que a progresión da pudrición detívose. En condicións graves ó cando se poden ver afectadas moitas plantas por contaxio, pódese aplicar un antibiótico en forma de pulverización (uso máis ben por cultivadores profesionais). Véndese no mercado como estreptomicina soa ó combinada con terramicina para evitar a formación de cepas resistentes de bacterias. Existen varias marcas comerciais aínda que de difícil acceso para os afeccionados. Raíces mortas: Si houbese raíces mortas (recoñécellas pois adoitan estar "desinfladas" e ser de cor marrón) hai que cortalas utilizando unhas tijeras que pasariamos antes pola chama dunha hornalla co fin de esterilizarlas (importante isto evita a transmisión de virus). Calefacción: Débese ter especial precaución durante os meses de inverno coa calefacción. Os equipos de calefacción poden secar moito o ambiente polo simple feito de elevar a temperatura nun ambiente pechado. Ao aumentar a calefacción a orquídea atoparase cun ambiente máis seco e transpirará máis. Dentro de certos límites, as Phalaenopsis tolérano fácilmente, axustando o rego basta. Pero en certos casos, con algúns tipos de calefacción ó con temperaturas moi altas, poden chegar a deshidratarse. Convén buscarlles lugares afastados das fontes de calefacción e estar atentos. Unha alternativa que pode dar resultado, é colocar a planta sobre un portamaceta colmado de grava e auga, sen que a maceta toque a auga. Pragas: Cochinillas, pulgones, ácaros, formigas, carafio, etc. É importante recalcar que todos os produtos plaguicidas, funguicidas ó antibióticos, débense empregar nas doses exactas indicadas nos prospectos. Nunca se deben utilizar máis diluídos como se adoitan empregar os fertilizantes nas orquídeas. Cambio de maceta: Despois do cambio de tiesto, esperar unhas dúas semanas antes de emprender o ritmo normal de riegos. Nese lapso as raíces recupéranse do shock e das roturas. Multiplicación: Por separación e trasplante dos keikis, esas novas plántulas que se desenvolven sobre o tallo floral mesmo. Para provocar a súa formación, envolva con manguito de esfagno húmido algúns capullos ben visibles sobre o tollo floral. Manteña a planta en quente, nunha atmosfera moi húmida. Cando os keikis formáronse e produzan raíces duns 5 cm, pode cortalos e plantalos nun sustrato de granulometría fina. A propagación mediante o cultivo in vitro require un laboratorio especializado. A germinación de sementes ten máis probabilidades de éxito in vitro. Keikis: Keikis é unha palabra hawaiana que significa bebé, en cultivo de orquídeas o término keiki é aplicado a orquídeas novas que brotan doutra, é idéntica á nai Os keikis non representan o benestar dunha planta en todos os casos, moitas veces débense a que a planta nai está en malas condicións e fai un intento por sobrevivir, pero tamén saen en plantas sas. Os keiki saen en váraa floral por un nó trala floración. Por suposto non sempre ocorre, pero pódese estimular a súa emisión. Para iso, trala floración, córtase váraa por encima dun nó sobre a metade da súa lonxitude. Logo retírase con coidado a pielecita que cobre as xemas dos entrenudos, moitísimo coidado para non danar estes. Con iso conseguiremos que lles chegue máis luz. Tamén se pode engadir hormona, benziladenina, que estimula. Unha vez o keiki emitiu follas raíces duns 4 cm, pódese separar de plántaa nai; hai que deixarlle un pedazo de vara floral para sempre, é dicir que a plantita ten que quedar no medio de váraa, e sementa en sustrato de orquídeas...Bonavebe. 

 4st delivery Outs on Phalaenopsis orchid: Scientific or Latin name: Phalaenopsis spp. Common or usual name: Phaleonopsis, Phal, moth orchid, orchid mariposa.Familia: Orchidaceae (Orchidaceae). Origin: Asia. India to the Philippines, Indonesia and north of Australia, where they live in warm, moist forests, usually near water. Etymology: The generic name comes from Greek phalaina, "Butterfly" and opsis, "like", referring to the inflorescences of some species that resemble butterflies in motion. For this reason, the "Phals" was named as the "moth orchids" and "orchid mouth." The Phalaenopsis genus includes about 70 species and many cultivated hybrids with flowers of different sizes and colors. Today there are thousands hybrid of the original species, are the ones we see most often in flower shops and supermarkets. It is best known orchid. Because of its resistance indoors, is ideal for beginners. Almost exclusively epiphytic plant that is stuck living on the trunks or branches of trees, the use of a support and anchor, with its strong and long roots cling tightly to the bark and can withstand strong winds (unfortunately not the chainsaw). There are parasitic, because they do not feed the tree, which only supports them. 2-6 short stems bearing large leaves, leathery, with large fleshy roots that cling to branches, trunks, etc. The plant produces only a few leaves are large and fleshy, but not very long. It has very strong aerial roots. The flowers appear on long stems and arched and a number up to 30. Ranging from 2.5 to 13 cm and can occur at any time of the year, lasting up to three weeks. The colors are variable, pink, red violet, etc.. The flowers last 2-3 months. Longevity: Phalaenopsis lives of 3-7 years at home. CULTURE PHALAENOPSIS Plants ideal for home due to low lighting conditions, a temperature regime or approximately identical to ours and a long, long lasting flowers. Light: Phalaenopsis prefer a bright light without direct sun from noon period. His ideal is between 15,000 to 20,000 lux. This can be placed next to a window facing east or west, with a sheer or thin curtain between. Without that the direct sunlight because it can burn the leaves. Place it in a bright and airy space, with no currents. Very few orchids that can thrive in a typical department with limited light, and perhaps the only addition phalaenopsis Paphiopedilum or Masdevallias. In a very bright, with very few hours of direct light, it is useless to try growing cattleyas, cymbidiums oncidium much less. Instead between Phalaenopsis and Paphiopedilum can mount a very good collection combining colors, sizes and flowering times. Temperatures: They grow well between 16 º C and 32 º C, the optimum temperature is 20 ° C at night and 29 º C during the day. During the day, in winter and in the home, about 20 to 24 ° C are ideal. In the fall should put the plant for about two or three weeks somewhere a little cooler in the house where at night the temperature drops to about 13-14 ° C (eg an unheated room), as this induces flowering. Again note, and when the inflorescence display appear exiting the bottom of the plant as a slightly sharp tip pointing generally upwardly to restart it warmer place. Humidity: Keep the humidity constantly between 50 and 80%. Above 60% relative humidity the higher the temperature. Place the pots on a tray with gravel or clay pebbles half submerged. Spray the foliage every day, ensuring that the water will not run until the buds of the rosette (risk of rot). Pots: Tolerate the small pots. Using preferably a non porous pot (no clay pots), in order not to concentrate the inorganic salts. If not, it is advisable to moisten the compost with water occasionally clear. In a small pot the plant is well compacted within the container and grow much better inside than in a larger pot. The substrate based on peat and pine bark is most appropriate; must have good drainage. The roots of these orchids are green, have chlorophyll therefore able to perform photosynthesis, so it is appropriate that they are in pots colorless. Substrate: In general, the substrate at 2 or 3 years loses its qualities. Irrigation: Better withstand drought over watering. Regular watering during the year, reducing the supply of water in winter, as it needs a period of rest at this time. Irrigation preferably in the morning, every two or three days, in summer, every 8 or 10 days in winter. You have to let the compost dry slightly between irrigations. Roots prefer well drained compost. Do not leave standing water in the center of the leaves, roots or continuously flooded, recognizable by a green color. Do not leave water in the dish. For epiphytic orchids generally have "feet" wet is bad thing, they rot the roots. So take care that if a dish under the pot, it will not remain full of water after watering. A good solution is to put some pebbles or stones separating the clay water and drain well always leave the pot after watering. Use preferably calcareous water, eg distilled or rain water, and chlorine (used filter cartridges if the available water is very hard). The green roots indicate that the plant does not need water, when the color of the roots is white or silver is time to return to water, depending on climate and the substrate may be a long time between each watering, up to 20 days. Subscriber: Harnessing the risks to add special liquid fertilizer for orchids, because the substrate used is very poor in nutrients. In spring and summer, add half a dose of liquid fertilizer or azaleas stop a normal dose of fertilizer for orchids every 15 days provided on a substrate and wet. It is preferable to use low doses even lower than those indicated on the package of fertilizer to avoid burning the roots, and always on the substrate and watered. Trellising: The major flower stems Falaenopsis tend to bend under the weight of the flowers. Tutor key and hold it by the stem floral several places to achieve sustained beauty of the plant. Thinning: Normally in late winter or spring, after flowering. Pruning: Cut the rod after flowering above the second knot. Some leave prolong flowering Phalaenopsis if, when all the flowers have fallen, cut flowers cut above one of the dormant buds. If you are lucky sprouts again. So it's best to choose one of the tips of the upper half of the rod as there are more chances of getting flowers. Below yolks may produce small seedling called "keikis" once plant roots can develop but remember that if there are many keikis flowers. Some people prefer not to cut inflorescences after the flowers have fallen but let the plant decide for itself if it wants that inflorescence or flower again if it dries completely. This is very important to keep in mind with brightly colored modern hybrids and relatively small flowers and waxy texture, as derived in general constantly reflorecen species of old inflorescences such as Phalaenopsis Phalaenopsis violacea or amboinensis. Ethylene Ensure that there are no apples, tomatoes, nuts or other fruits that release ethylene plants ferment near inflorescences, as this would cause the fall of the flower buds. Fall flower buds: One of the most common of these orchids is falling when the flower buds are about to open. When inflated by opening is particularly sensitive to environmental changes in temperature, humidity or light. An abrupt change in any of these variables can cause the buds to abort. Environmental pollution with combustion gases (even the cigarette) also produces the same effect. So it should not move too much in this period and have it repaired by sudden changes of temperature. The best place is one away from sources of heating, ventilation and where the temperature does not drop too low during the night (as mentioned, not less than 16 º C). Also, if the place is well repaired from strong light will be better, because during this period (the opening of the flowers) further defines the size and color of the flower. In the period immediately after the purchase is critical for Phalaenopsis. Sometimes larger buds fall within a few days, two possible reasons are: In a house or apartment / flat, perhaps the best place would be near the living room window or the bathroom if it faces east or west. The windows to the south (or north in the southern hemisphere) usually have too much sun, but in this case it is also possible if we take some precautions like putting a thin curtain (which will close in the hours when the sun is strongest) , or put other plants project a kind of partial shade, the latter solution which, in my view, is the most aesthetic, plus it will benefit the plant microclimate created. Other causes of drop flower buds may be insufficient relative humidity or, as mentioned above, a too low night temperatures. Brown spot disease: There is a climate that is unholy combination break the Phalaenopsis, high humidity, low temperature and poor ventilation. They are the ideal conditions for the proliferation of the bacteria Pseudomonas cattleyae that attacks almost all orchids Phalaenopsis but is fatal in a few days. Rot occurs sheets known as "Brown spot" (brown spot) because infection appears translucent and aqueous spots on the leaves. It is a highly contagious disease among orchids, so it is convenient to isolate from other plants as a first step. The most effective is to cut with a sharp blade portion of infected leaf and place the plant in a well ventilated, while avoiding watering for a week or until you notice that the progression of the rot has stopped. In severe conditions or when many plants can be affected by infection, an antibiotic may be applied as a spray (used more by professional growers). It is sold in the market as streptomycin alone or combined with Terramycin to prevent the formation of resistant strains of bacteria. There are several brand names but easily accessible to fans. Dead roots: Had dead roots (they are usually recognized as "inflated" and be brown) should be cut using scissors that we will have gone through a burner flame to sterilize (important this prevents virus transmission) . Heating: Particular caution should be taken during the winter months with the heating. The heating can dry much the environment by simply raising the temperature in a closed environment. With increasing heating orchid in for a drier environment and transpire more. Within certain limits, it easily tolerate Phalaenopsis adjusting the irrigation enough. But in some cases, with some types of heating or with very high temperatures, can become dehydrated. Should find them places away from sources of heat and be attentive. An alternative that may result is to place the plant on a gravel filled portamaceta water without touching the pot water. Pests: Mealybugs, aphids, mites, ants, snails, etc.. Importantly, all products pesticides, fungicides or antibiotics, to be employed in the exact dose given in the prospectus. You should never use more diluted as fertilizers are often used in orchids. Changing pot: After replacing the pot, wait about two weeks before beginning the normal rate risks. During that time the roots recover from shock and breakage. Multiplication: For the separation and transplantation keikis, these young plantlets that develop on the same flower stem. To cause its formation, wrap wet sphagnum sleeve some conspicuous buds on floral dogfish. Keep the plant in hot, very humid atmosphere. When keikis have formed roots and have produced about 5 cm, can cut them and plant them in a fine-grained substrate. Propagation by culturing in vitro requires a specialized laboratory. Seed germination is more likely to succeed in vitro. Keikis: Keikis is a Hawaiian word for baby, growing orchids is the term applied to orchid keiki new sprouting from another, is identical to the mother's keikis not represent the welfare of a plant in all cases, often due to that the mother plant is in poor condition and makes an attempt to survive, but also come in healthy plants. The keiki cut flowers come in a knot after flowering. Of course not always the case, but can stimulate issuance. For this, after flowering, the rod is cut above a knot about half its length. Then carefully remove the covering pielecita internodes yolks, very carefully to avoid damaging them. This will get more light reaches them. You can also add hormone, benzyladenine, which stimulates. Once issued the keiki roots leaves about 4 cm, can be separated from the mother plant, you have to leave a piece of cut flowers forever, meaning that the seedling has to be in the middle of the rod, and planting substrate orchid ... Bonavebe.